Dabei kam dieser Fehler zutage: “Fehler beim Wiederherstellen. Es wurden keine Scan-Informationen gefunden. Für die Wiederherstellung muss ein Imagescan/Scan des Quell-Images durchgeführt werden.”
Die Lösung ist relativ banal, man kann sich aber etwas Zeit damit aufhalten wenn mans nicht weiss. Einfach im Menü Images > Image für das Wiederherstellen überprüfen auswählen. Dauert ein paar Minuten, dann kanns losgehen.

Lösung gefunden auf: http://sketchworld.de/Test/wordpress/archives/889

Übrigens ist Diablo 3 im englischen Store recht günstig mit umgerechnet etwa 31€ Verkaufspreis angegeben.

Diablo 3 im UK-Store

Diablo 3 im DE-Store

Vorgängerartikel:
Makro-Objektiv im Selbstbau
Makro-Objektiv im Selbstbau – Fortsetzung

Inzwischen ist das ganze fertig geworden. Am Ende gibts eine Gallerie der letzten Produktionsschritte und wie das ganze inzwischen aussieht

Kurz zusammengefasst hat sich leider keine Möglichkeit eröffnet ein Front-Element herzustellen, da ich selbst keine Drehbank hab und Firmen im Schnitt hier einfach zu teuer sind. Daher habe ich mir für ein paar € ein zweites, beschädigtes Objektiv gekauft. Das Rückbajonett dieses zweiten Objektivs habe ich nun wieder auf die originale Seite des Retro-Makros geschraubt. Das Makro hat nun auf beiden Seiten ein Bajonett.

Das Bajonett auf der (jetzt) Frontseite hat allerdings eine kleine Modifikation erhalten. An den Bajonett-Laschen befinden sich zwei kleine Kontakte welche an die Pins 1 & 2/3 des Bajonetts angeschlossen sind. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Objektiv das Kamera-Bajonett in eine Art von Standby versetzen kann und dieses dadurch keine Spannung mehr vorhanden ist; zumindest nicht an Pin 1 & 2/3. Perfekt für meinen Zweck, da nur dann Spannung an den Kontakten anliegt wenn ich den Auslöser halb durchdrücke und kurz danach.

Passend zu den Kontakten im Bajonett habe ich einen Objektiv-Rückdeckel modifiziert. Die Mitte bekam ein 30mm Loch zum durchschauen und den Rand schmücken nun 4x 5mm 44.000mcd LEDs und 2x 3mm 10.000mcd LEDs. Die Anbindung geschieht über 2 Schleifkontakte welche auf die im Bajonett versteckten Kontakte zugreifen.

Außerdem wurden alle Öffnungen mit schwarzer Pappe verblendet um Reflexionen zu minimieren und das ganze etwas weniger nach Frickelei aussehen zu lassen. Das Licht der LEDs ist gleißend hell, das ganze erinnert an eine starke Taschenlampe. In 18mm Stellung ist jedoch weiterhin ein fotografieren aus der Hand unmöglich, da das Licht nichtmal annähernd genügend ist um kurze Belichtungszeiten unter 1/20 zu erlauben. In der 55mm Stellung hingegen gelingen auch aus der Hand nun echt tolle Makro-Bilder mit dem eingebauten Licht

Was nun noch geplant ist, ist ein 37mm UV-Filter von seinem Schraumgewinde zu befreien und diesen vor die Öffnung zu kleben. Das vordere Gewinde des Filters würde natürlich stehenbleiben und dann als Aufnahme für einen 37mm Objektivdeckel dienen. Fertig ist das professionelle Makro-Objektiv sogar mit Deckel.

Habs mir auch mal direkt geholt. Demnächst mal ausprobieren, sieht ganz lustig aus. Wenns gut funktioniert wäre das echt mal ne tolle Erfindung

Email-Screenshot:

Update: Ich hab mir das inzwischen mal angeschaut, scheint aber nur Dateien auf der Main-Platte komprimieren zu können, vermutlich um unerfahrene Benutzer zu schonen damit nicht auf einmal auf der USB-Platte komische Dateien sind. Nicht ganz das was ich suche aber schonmal ganz nett. Auf jedenfall sehr schön integriert. Vielleicht kommt da ja noch was

Update2: Innerhalb von ca. 20min war schon die Antwort von den Entwicklern da, sehr schön. Es handelt sich tatsächlich um ein Problem mit der Tatsache, dass externe Volumes eventuell an non-SnowLeopard Maschinen verwendet werden. In Zukunft solls da angeblich ein bisschen weiterentwickelt werden in die Richtung. Ein Eintrag in die FAQ zu dem Thema wirds wohl auch geben

Inzwischen habe ich etwas weitergeplant  und habe das Kabel nach innen durch das Gehäuse verlegt indem ich in den Ring der Frontlinse einige Löcher gebohrt habe und das Flachbandkabel durch sehr flexible dünne Adernpaare ersetzt habe welche die Zoombewegungen des Objektivs schön mitmachen.

Wie das ganze inzwischen aussieht, sieht man auf den Bildern am Ende des Artikels. Wenn es jemand nachbauen möchte, ich verschicke Käbelchen ausreichend für 2 Objektive für 1€+Versand als Brief solange ich noch welche davon auf Vorrat habe.

Außerdem ist mir aufgefallen dass ab etwa 35mm Brennweite das Objektiv den Blitz vollständig abschattet was den internen Blitz vollkommen nutzlos macht. Da ich keinen externen Blitz habe muss nun eine Ringleuchte her. Der bisher vorhandene Deckel mit Glasverblendung wird daher einer Eigenkonstruktion aus 2 Teilen weichen. In diesen angeschrägten Ring (mit Filterhalterung in der Mitte) werden dann im Ring insgesamt 10 ultrahelle, weisse LEDs eingesetzt welche über das EF-Bajonett und damit die Kamera selbst mit Strom versorgt werden. Die Abschrägung ist so ausgelegt, dass die LEDs alle auf den Punkt leuchten werden, welcher bei 18mm Brennweite und damit dem größten Vergrößerungsmaßstab im Bild scharf sein wird.

Laut nightshot aus dem dslr-forum liegt am EF-Bajonett dauerhaft Strom an solange ein Akku in der Kamera ist. Um die Leuchte ein- und auszuschalten werde ich daher dort, wo noch das Autofokus-Getriebe sitzt ein Loch durch die Objektivwand bohren und einen kleinen Taster einbauen welcher die Ringleuchte beim drücken einschaltet. Abgesichert ist der Stromkreis wohl mit 1,5A also genug Spielraum für ein paar LEDs. Der Autofokus verbraucht ja nun auch keinen Strom mehr

Material:
10x Weisse LED 3mm 10.000mcd | 3,4V 20mA – 5,99€
10x Chrom-Montagering für 3mm LED  - 4,40€
10x Widerstand 150Ohm – 1,50€

Aluminium/Plastik-Klötze zum herausdrehen der Halterung wirds wohl ausm Schrottkasten geben, kleine Schräubchen um das ganze zusammenzuhalten werden nochmal 2-3€  kosten.

Schalter/Kabel hab ich auf Lager, vllt 1€ Materialwert…

Insgesamt wird aus dem Makro also ein beleuchtetes Makro-Objektiv für unter 20€ werden

Ratebild

Hier mal ein lustiges Bild zum raten was es wohl ist…

Zu diesem Artikel gibt es inzwischen Fortsetzungen:
Makro-Objektiv im Selbstbau – Fortsetzung
Makro-Objektiv im Selbstbau – Das Ende?

Richtig, es ist ein Bild der Pixel auf einem iPhone, unbearbeitet, ungeschnitten, lediglich herunterskaliert fürs Netz. Und wer jetzt denkt vor meiner Kamera hing dabei ein 400€+ Makro-Objektiv, der irrt. Dieses Bild entstand mit einem Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 II in der sogenannten Retro-Stellung.

Der Nachteil dieser Aufnahmemöglichkeit ist, dass die elektrische Verbindung zwischen Kamera und Objektiv getrennt ist wodurch die Blende immer voll geöffnet ist.^[1] Da mir jedoch das Budget fehlt um mir ein richtiges Makro-Objektiv zu kaufen – und noch einiges anderes höhere Priorität hätte – musste hier ein wenig Abhilfe her. Da kam das – dank der Anschaffung eines Canon 18-55mm 1:3.5-5.6 IS überflüssig gewordenen – Canon 18-55mm 1:3.5-5.6 II gerade recht um mal eine Abwechslung zur Programmierung an der Lens^DB zu haben

Der Autofokus funktioniert in der Retro-Stellung schonmal garnicht. Wer vor hat diese Anleitung nachzubauen sollte sich schonmal gedanklich darauf gefasst machen durch die Entfernung zum Objekt zu fokussieren. Die Schärfeebene ist vollkommen fix.
Die automatische Blendensteuerung hingegen kann durchaus funktionieren wenn man die elektrische Verbindung mit der Kamera ermöglicht.

Bauteileliste

1x Canon EF-S 18-55mm 3.5-5.6 II^[2]
1x Retro-Adapterring (z.B. hier von Amazon:  Retroadapter für Canon EOS)
1x 7-adriges Flachbandkabel ca. 10cm (z.B. ein Teil eines alten Floppy-Kabel)
— Ab hier nur, wenn man an der Front noch einen zusätzlichen Deckel anbringen will um die Elektronik und Linse zu schützen —
4x Schraube: M2 (ca. 2mm lang)
1x Objektiv Rückdeckel
1x UV-Filter-Glas 58mm (Aus einem UV-Filter das Glas ausbauen…)

Werkzeugliste

Gewindeschneider M2 (z.B. GARANT Gewindebohrer M2)
Schmiermittel für Gewindeschneider

(Stand-)Bohrmaschine
Bohrer  ⌀1,6mm
Bohrer  ⌀2mm
Schraubenzieher M1.5 – PH000 (z.B. Hama Mini Schraubendreher Set)
Schraubenzieher M2 – PH00 (z.B. Hama Mini Schraubendreher Set)

Verschiedene Metallfeilen + Feines Schleifpapier zum Abglätten von Kanten und Schnittflächen
Metallsäge oder Drehmel mit Trennscheibe
Kleber (am besten nen starken 2-Komponenten-Kleber)
Lötkolben/Lötzinn

Schraubstock
Kompressor/Blasebalg (es entstehen Staub + Späne, das muss gründlichst weg sonst hängts ganz schnell auf dem Sensor der Kamera)

Der Umbau

Ich habe leider nicht für alle Schritte entsprechende Bilder, da das Objektiv bereits praktisch vollständig umgebaut war als ich mich dazu entschlossen hab eine Anleitung zu schreiben. Sollte etwas unklar sein bitte einfach in den Kommentaren nachfragen, sollte jemand den Umbau durchführen freue ich mich natürlich über zusätzliche Bilder

Schritt 1 – Entfernen & Zuschneiden des Objektiv-Bajonetts

Entlang der roten Linie schneiden

Als erstes muss das EF-Bajonett auf der Rückseite runter. Hierzu muss man mit einem PH00 die 4 Schrauben am Rand des Bajonetts entfernen und mit einem PH000 die 2 Schrauben, welche die elektrischen Kontaktflächen an ihrem Platz halten.

Nun kann man den Bajonettdeckel abnehmen. Im inneren des Objektivs befinden sich 1 oder 2 Ringe aus Plastik-Folie welche Löcher für die Schrauben haben. Diese unbedingt aufheben, kann man nacher sehr gut brauchen um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Nachdem das ganze fertig ist sind diese jedoch ebenfalls ein Fall für den Müll.

Abgeschnittener Bajonettring

Um den Mittelteil des Bajonetts findet sich ein grauer Gummiring. Diesen kann man mit einem flachen Schraubenzieher anheben und abziehen. In der somit freigelegten Kerbe schneiden wir seitlich rundherum mit der Metallsäge oder einer Trennscheibe um diesen mittleren Teil des Bajonetts zu entfernen.

Wenn man sauber einmal rundherum geschnitten hat, dann sollte man den mittleren Teil inklusive dem daran hängenden Lichtkanal herausnehmen können (=> Müll). Der übriggebleibene Ring kann jetzt mit Hilfe von Schleifpapier schön sauber begradigt werden und ist – soweit es den Umbau betrifft – fertig. Das Bild links zeigt, wie der Ring aussieht (allerdings schon einige Schritte weiter, mit montiertem Kabel und den elektrischen Kontakten für die Kamerakommunikation)

Schritt 2 – Retro-Adapters | Zuschneiden

Der Retro-Adapter muss nun ebenfalls ein Stück gekürzt werden. Als erstes muss jedoch mit einem PH000 die Schraube im Bajonett entfernt werden, da diese beim Schneiden stört.^[3] Nun sägt man hier den Bajonettteil ab. Stehenbleiben sollten das 58mm Filtergewinde, der Aussenring sowie etwa 1mm höhe des Bajonett-Ringes. Diese Schnittkante kann man nun ebenfalls sauber abglätten.

Fertiger Retro-Adapter

Schritt 3 – Retro-Adapter | Gewinde bohren

Nun bohrt man in den Retro-Adapter 4 Löcher mit 1,6mm Durchmesser, welche den Löchern des Bajonetts entsprechen. Einfach mit etwas Isolierband die beiden Teile gut aufeinander befestigen und durch die Löcher des Bajonetts hindurchbohren. In diese Löcher schneidet man dann mit dem Gewindeschneider ein M2-Gewinde.

Schritt 4 – Retro-Adapter | Kabelführung feilen

An der Stelle, an welcher im verschraubten Zustand später der Kontaktflächen des Bajonetts sein werden feilen wir nun eine Kerbe in den Ring des Retro-Adapters welche etwa die Breite des Flachbandkabels hat.

Schritt 5 – Objektivplatine ausbauen

Offenes Objektiv ohne Platine

Die Platine des Objektivs wird von 2 kleinen Schrauben (PH000) gehalten. Vorher müssen jedoch die Flachbandkabel gelöst werden. Dazu vorsichtig! ^[4] an den kleinen schwarzen Halterungen ziehen. Diese gleiten etwa 1mm aus dem weissen Gehäuse heraus und geben damit das Kabel frei welches dann herausgezogen werden kann. Die Kabel des Autofokus-Motors (rot + schwarz) kann man einfach mit einer Zange oder Schere durchtrennen (oder sauber ablöten). Der Autofokus wird später sowieso blockiert und der Motor nicht wieder angeschlossen.

Wenn man alles richtig gemacht hat, hat man nun die Platine in der Hand und das Objektiv sieht aus wie rechts auf dem Bild.

Schritt 6 – Lötarbeiten

Kabel an Platine

Kabel an Bajonett-Connector

Dieser Schritt ist mit einer der fummeligsten. Der Bajonett-Connector muss von der Platine abgelötet werden, von dem Flachbandkabel-Stück befreit werden und dann muss die Verbindung mit Hilfe des Flachbandkabels wieder hergestellt werden. Außerdem kann man den Connector auch gleich noch in dem Bajonettring wieder verschrauben, das macht die Lötarbeiten etwas einfacher, da der Ring dann den Connector etwas stabilisiert.

Für die Kabelführung siehe auch Schritt 11, bei dicken Kabeln müssen diese durch das Loch hindurch!

Schritt 7 – Retro-Adapter + Objektiv-Bajonett verschrauben

Bajonett-Ring und Retro-Ring verschraubt mit Kabel

Nun kann man mit Hilfe von 4 kurzen M2 Schrauben (die Schrauben mit welchen das Bajonett festgeschraubt war funktionieren, müssen aber etwas gekürzt werden) der Bajonett-Ring und der Retro-Ring miteinander verschraubt werden. Hierbei unbedingt darauf achten, dass die Kabel durch den Führungsschlitz laufen damit diese Verbinung zumindest so halbwegs Staubdicht wird. Ich persönlich habe um die Kabel herum noch eine Hülse hinzugefügt um das ganze etwas sauberer aussehen zu lassen.

Schritt 8 – Fokus blockieren

Hier kleben!

Da man den (Auto-)Fokus nicht verwenden kann und der Spielraum des Fokus beim Zoomen in Retro-Stellung massiv stört, wird nun dieser Spielraum beseitigt indem der Fokus-Mechanismus einfach verklebt wird. Dazu reicht normaler Uhu-Alleskleber. Stärkeren kleber würde ich hier nicht empfehlen, da es durchaus vorkommen kann dass man sich einen Kleberfaden auf die Linse zuzieht oder man etwas trifft was nicht verklebt werden soll. Uhu ist in so einem Fall mit etwas rubbeln wieder abzubekommen oder durch Bewegen des betroffenen Teils kann die Klebewirkung zerstört werden. Nach etwa 24h ist auch Uhu hart genug um den Fokus vollständig lahmgelegt zu haben.

Schritt 9 – Reinigung

Jetzt sollte man sich etwas Zeit nehmen und wirklich alles gründlich von Staub und Spänen befreien welche noch irgendwo herumliegen/kleben. Vor allem die Frontlinse des Objektivs sollte nun ebenfalls gereinigt werden, da diese im nächsten Abschnitt verbaut und schwerer zugänglich wird.

Schritt 10 – Bajonett aufsetzen

Bajonett auf Frontlinse aufgeschraubt

Nun schraubt man das Gewinde des Retro-Adapters in die Filteraufnahme des Objektivs. Wir haben nun ein Objektiv, welches hinten offen ist, vorne auf der Frontlinse ein Bajonett hat an dessen Kabel eine Platine hängt. Perfekt.

Schritt 11 – Platine einsetzen

Fast fertig montierte Platine

Die Platine kommt nun zurück an ihren angestammten Platz. Ich habe mich in meinem Aufbau dafür entschiedendie Kabel am Rand zwischen Platine und Gehäuse entlangzuführen um Kollisionen mit der Endlinse (jetzt Frontlinse) zu vermeiden.

Ausserdem müssen die Flachbandkabel wieder eingesteckt werden. Hierzu schiebt man die schwarze Halterung in das weisse Gehäuse herein, setzt das Kabel in halber Höhe in den Schlitz an, hält es fest und zieht den schwarzen Schlitten dabei heraus. Dadurch rutscht das Kabel schon fast von alleine in die Endposition. Man schiebt es bis zum Anschlag in die Halterung und schiebt den schwarzen Schlitten zurück in das Gehäuse. Das Kabel in die korrekte Position zu bekommen während der schwarze Schlitten herausgezogen ist, ist beinahe unmöglich.

Schritt 12 – Zeit für Probeaufnahmen

Das Objektiv ist jetzt technisch fertig. Man kann es an die Kamera ansetzen und Aufnahmen damit machen. Fokussiert wird über den Abstand zum Objektiv. Bei einer 400D liegt der Fokusabstand bei 55mm Brennweite (kleinster Vergrößerungsmaßstab) bei etwa 15cm und bei 18mm (größter Vergrößerungsmaßstab) bei etwa 4cm vor der Frontlinse. Der AF/MF-Schalter muss auf MF stehen, da die Kamera sonst blockiert und keine Bilder macht weil kein Fokuspunkt gefunden wird und der Autofokus-Motor auch nicht wirklich angeschlossen ist.

Alle Betriebsmodi (inklusive Tv) funktionieren mit einem auf diese Art umgebauten Objektiv.

Schritt 13 – Frontabdeckung

Front-"Linse"

Die Frontabdeckung ist relativ einfach. Man bohrt in einen Objektivrückdeckel ein Loch und feilt dann den kompletten vertieften Bereich auf dem normalerweise Canon steht heraus. (Ergebnis: Deckel mit Loch)

Dann bohrt man am Rand im passenden Abstand Löcher für 4 Schrauben welche in die Löcher auf der Vorderseite des Objektivs (vorher wars mal die Rückseite) greifen. Hierzu kann man die Plastik-Folien-Ringe benutzen welche im Objektiv waren um exakt passende Bohrungen zu bekommen. (Ergebnis: Deckel mit Loch und Schraubenlöchern)

Bajonett

Dann klebt man die UV-Filterscheibe mit 2-Komponenten-Kleber auf die Front des Deckels, lässt das ganze Trocknen und schraubt es am Objektiv fest.

Schritt 14 – Fertig

Das Objektiv ist jetzt soweit fertig und kann in Einsatz gehen.

Schritt 15 – Bilder machen

Bei unter 35mm Brennweite (mit Frontdeckel) oder 24mm Brennweite (ohne Frontdeckel) benötigt man definitiv einen externen Blitz, da das Objektiv einen Schatten ins Bild wirft und den Blitz der Kamera blockiert. Optimal funktioniert hier natürlich entfesseltes Blitzen mit Licht von der Seite oder ein Ringblitz.

Man beachte bei den Beispielbildern, dass bei 55mm der kleinste Vergrößerungsmaßstab und bei 18mm der größte Vergrößerungsmaßstab erreicht wird. Praktisch umgekehrt zu einem normalen Objektiv. Bei 18mm erscheint die mattierte Alu-Oberfläche der MacPro-Front wie eine Kraterlandschaft. Bei ISO800 ist dort allerdings das rauschen der 400D schon unschön und ohne externen Blitz ists leider nicht besser machbar. Aber irgendwann hab ich mit Sicherheit auch mal nen externen oder ich bau mit einen

SanDisk Ultra II 1GB @ 55mm

Blütenstempel einer Orchidee @ 35mm

Frontplatte eines MacPro @ 18mm

Die Bildqualität ist für ein Objektiv mit Gesamtkosten von etwas über 50-60€ doch durchaus brauchbar

1. Man kann die Blende auch durch einen Trick schließen indem man die Blende über den Knopf zur Tiefenschärfekontrolle gedrückt hält während man das Objektiv abnimmt und dann in Retro-Stellung montiert. Dann ist die Blende dauerhaft auf diesen Wert fixiert, dafür wird das Sucherbild entsprechend dunkel was für die manuelle Fokussierung echt ungut ist.
2. Vorsicht, die Bildstabilisierte Variante könnte funktionierten, dürfte aber problematisch werden, da in dem entfernten Teil des Bajonetts ein Teil der Elektronik für die Bildstabilisierung enthalten ist. Kauft euch lieber gebraucht ein unstabilisiertes Objektiv.
3. Wen die Schraube nicht stört der kann natürlich auch gerne voll durchsägen, benötigt wird die Schraube definitiv nicht mehr.
4. Ich hab das erste gleich mal abgerissen…

Naja damit ham wir das Gerücht bestätigt, Apple hat nen Tablet-Mac im Angebot. Was kommt wohl als nächstes? Digitalkamera? Naja seis drum… ich will son Pad… gief

Ich bin ja mal gespannt ob Blizzard sich vielleicht doch noch durchgerungen hat den Lan-Modus zu öffnen. Genug Feedback dazu gabs ja.

Hier die Ankündigungsemail:

Jede Datenbank die mir in den Weiten des Webs über den Weg gelaufen ist vermisst irgendwelche Daten, hat Lücken in den Datensätzen oder erst garkeine Suche. Von Deutschsprachigkeit ist auch nirgends eine Spur zu sehen.

Tja… deshalb darf ich an dieser Stelle mein neuestes Projekt präsentieren: http://lens-db.net

Noch ist das ganze im alpha-Stadium bzw. eine riesige Baustelle. Das Backend ist jedoch schon größtenteils ausgereift, was immoment hauptsächlich fehlt ist erstmal noch Schnittstellenbastelei (Suchformulare etc.) um das ganze mal sinnvoll verwenden zu können.
Helfer sind natürlich gerne gesehen, weitere Informationen gibt’s auf der Startseite von lens-db.

Das ganze treibe ich jetzt mit ein wenig druck vorran, dementsprechend werden jetzt auch auf bardiir.net bis zur ersten nutzbaren Version der Objektiv-Datenbank wohl erstmal keine oder nurnoch sehr wenige Beiträge landen.

1. bis man die Dinger auf den Boden schmeißt
2. zumindest nicht für alle Hersteller